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‘鸭脖app官网’服装人必须知道的九种制版方法

本文摘要:服饰加工制造业应用的服饰制板方法,大致可区划为加减法、占比分派、立体式、胸度短寸、原形、基本样版、D式、架构试衣服、电脑上等九多种多样方法。下边各自地概述其来历、现况与发展趋势。 1、十以内加减法十以内加减法在二十世纪50年代之前大部分裁缝师都是在应用它,十以内加减法是受中国风服装剪裁方法的危害而产生的。十以内加减法是对各种各样服饰的管理中心尺码的各部位都是有个固定不动的规格,随后胸围尺寸加一寸或减一寸时,各各部位再加、减一个标值。

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服饰加工制造业应用的服饰制板方法,大致可区划为加减法、占比分派、立体式、胸度短寸、原形、基本样版、D式、架构试衣服、电脑上等九多种多样方法。下边各自地概述其来历、现况与发展趋势。

1、十以内加减法十以内加减法在二十世纪50年代之前大部分裁缝师都是在应用它,十以内加减法是受中国风服装剪裁方法的危害而产生的。十以内加减法是对各种各样服饰的管理中心尺码的各部位都是有个固定不动的规格,随后胸围尺寸加一寸或减一寸时,各各部位再加、减一个标值。这类方法现阶段在另活生产加工门市部好多人都是在应用它。

这类方法大多数是老师傅代弟子教出去的,简易、迅速、易懂。它对之后的占比分派法起着非常大的危害。2、占比分派法占比分派法是现阶段在我国服饰加工制造业制板与剪裁时,应用数最多的一种方法,它是在二十世纪50年代前期产生的,50年代之前普通百姓穿的全是中国风服装,西服和军服制板和剪裁时应用的大多数是十以内加减法,50年代之后普通百姓脱掉了长衫、短褂大多数换掉了工作制服为了更好地营销推广和普及化剪裁的手艺,和出版发行材料,老一辈的服饰专业技术人员便凑在一起,科学研究服装剪裁时各部位的占比关联,那时候参与的人全是休闲男装老师傅,有的老师傅那时候应用的是日本的胸度法,大伙儿觉得很可用,可是它是以身体的具体胸围尺寸为数量的,这和在我国服装行业应用的十以内加减法以服装胸围尺寸为数量的习惯性又不相符合,最终便参照了日本的胸度法,并以十以内加减法的服装具体胸围尺寸为数量而造就了在我国的服装剪裁方法,大家都称它为“服装剪裁法”,1982年这书作者在4期〈当代服饰>杂志期刊上编写的“探讨五种剪裁法”时称它为“占比分派法”这一称叫之后便传流起来。

五十多年来出版发行的服装剪裁、制板书本、学术期刊及其课堂教学时应用这类方法的居多,逐渐时为了更好地区别于胸度法,选用的是半胸围尺寸的1/3称它为三分法,之后出版书籍的人多了,为了更好地自身与他人不一样,而发生了六分法、八分法、百分法和十分法这些,无论那类方法都需在后面复加一个标值,因此有些人称它为凑数法。因为十分法好测算,如100cm的1/10是10厘米,2/10是二十厘米,因此应用十分法的人慢慢多了起來。3、立体式法立体式法大多数称它为立体剪裁,它是欧洲和美州大部分人剪裁品牌女装时应用的方法之一,大部分人觉得此项手艺是改革开放后,日本老师赴华授课而传到的。

其实不是在二十世纪三、四十年代的上海市、天津市、北京市和哈尔滨市许多品牌女装师付都是在应用它,那时候上海市把此项手艺称做为在衣服架上捞花式,如果有位师付用立体式法裁了一件衣服,若问起如何裁的,上海本地人说成在铁架子上捞出来的。哈尔滨人说成在铁架子上剪出去的,北京市和天津人则说成在铁架子上绷出去的,那时候缝纫的服饰全是半成品加工,并且原材料也价格昂贵,有时候先把包装纸拿手揉软,先试绷一次,以防出错。

立体裁剪必不可少有衣服架,那时候的衣服架上海市是毛竹捆缚成人体,外边糊纸,北方地区应用的铁架子和如今的类似,但是里面并不是玻璃钢防腐,只是用废旧纸张在实体模型上一层层糊上的,外面糊的大多数是花纸。因为50年代以后,女性穿绸缎垂悬式的晚礼服非常少了,仅有特需门诊时装店为国外大使馆妻子自裁一些,但总数非常少,因此这类手艺慢慢地消亡了。

北京市八十年代前期职称评定时有一些师付曾表明过这一手艺,很受得大家赏析。她们那时候说立体式裁衣并不会太难,要熟练地把握好提波、吊浪、抬环、抽花,四项基本上手艺,什麽样式都能裁了。在我国第一次请外教老师讲立体剪裁课是八十年代前期由原中间加工工艺美术学院服饰系请了一位日本女老师,从而之后中国各省的服饰学校慢慢地也都请外教老师讲这一课程内容,大多数为日本老师,也是有极少数欧、美老师。加上归国的留学人员,历经了20很多年的引进来、送去、再塑造,现阶段这一手艺,在中国服装行业中以很普及化,各服饰学校也都开设了这一课程内容。

4、胸度短寸法胸度和短寸法是日本裁缝师、自裁小伙西服时常见的方法,它是日本裁缝师在明治维新以后由欧洲学习培训回家的,因此她们把它称做为“洋裁”而把本中华民族的日本和服称做为“和裁”胸度法与我过的占比分派法类似,可是它是以身体的具体胸围尺寸为数量来分派各部位的规格的,(因此有些人应用胸度法编了一本书,称为尺码剪裁法)。100很多年前欧洲有长寸法和短寸法之分,因为应用长寸法制板太繁杂,因此慢慢淘汰了。

短寸法也称之为实寸法或肩寸法它是在身体的乳房之上部位精确测量好几个部位,随后依照这种规格来制板的。胸度和短寸二种方法由二十世纪30年代逐渐伴随着日本裁缝师到在我国开实体店、开工厂,及其书本等开展着散播,可是进度迟缓,在中国现阶段有的人,仍在应用它,但范畴不广。5、原型法原型法是日本裁缝师和女性量身定制时自裁品牌女装时应用数最多的方法,她们是由欧洲拿出的,可是拥有非常大的发展趋势,派系也许多,一种是量身时在身体上放薄布绷剪成一个原形,以这一原形来自裁各式各样服饰,另一种是用胸度法或短寸法自裁一件原形,以这一件原形来自裁各式各样服饰,后面一种被大家称之为学院派,学院派有文化式和登丽现代美式等,文化艺术式应用的是胸度法,而登丽美应用的是实寸法。

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因为日本的文化艺术服装学院赴华授课的老师较多,他的教材内容在我国也出版发行好几部,因此在我国应用的大多数为文化艺术式。原型法由二十世纪30年代由日本裁缝师在东北地区即向在我国散播,八十年代以后大家每一年都聘用日本老师赴华授课,可是散播的速率不悦,主要是日本的原形是以身体的具体胸围尺寸为数量,来分派各处占比关联的,因为传统式的领域技术性习惯性不一样,因此散播的比较迟缓。近些年伴随着院、校大学毕业生、参与制板工作中的工作人员在增加,应用原形制板法的人慢慢地多了起來。

6、基本样版法基本样版法也称之为我国原型法,它是在二十世纪六十年代前期逐渐应用的,那时候制衣厂的技术性室承研内、出口服装样衣的每日任务尤其重,由其是儿童童装、有时候一个月就需几十个种类,有一些技术员则采用制订两、三件基本样版,用这种样版来转变 全部的服装样衣样版,速率和精确性相比占比分派法要迅速的多了,那时候大家把这一方法称为脱胎换骨。八十年代前期这书作者把这类方法多方面小结,把占比分派法和原型法互相融合,而造就了基本样版法。因为样版是以服装的胸围尺寸为数量,合乎在我国服饰制板的传统式习惯性,,因为简单、迅速、精确,因此慢慢的被大家所选用。

7、D式法D式法是上海市戴永甫老先生造就的一种剪裁方法,他是更改了占比分派法的传统式,以袖窿为基本去求各部位的标值,促使袖窿与衣袖尺寸洽好同歩,很适合量身定制应用,这类方法大多数时兴于在我国南方地区江、浙一些省区。8、试衣服法试衣服法也有些人称它为套穿法是七十年代由日本国盛行的,那时候日本东京、大坂等大城市的租金、土地价格是寸土千金小姐,加工厂大多数迁到避开大城市的地区,而店面必不可少仍在繁华区,两个地方怎样联络,因此便依照规范与自身商社的国际惯例,制订满足尺码样版,并缝制成服装样衣,把服装样衣和原材料都开展序号。消费者选好原材料以后,便开展试衣服服装样衣,并把需改动的部位记下来,如用28号原材料应用175/96A型样版,背部延长2cm,衣袖延长2cm,别的部位不会改变,把这一订单用电量传入加工厂,缝制成衣以后,再将服装送到店面,那时候选用这一方法的多见小伙西服。

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八十年代前期北京市红都服装企业到日本参观考察,把这一方法带到在店面应用,之后慢慢进行,由其是团体的工作服装,现阶段大多数采用这一方法。9、归钠起來有二种:立体式和平面图平面图是来自于立体式,可是各有千秋、各有一定的取、相互之间使用、经常并存。

若是自裁绸缎性软料,帔挂、垂悬、篷松式的夜礼服、演出舞台服,用立体式法是再好不过的了。一般小的量身定制门市部,应用十以内加减法不仅简易、并且迅速、很是便捷。

制订男土上衣外套、长大衣、牛仔裤子样版时,应用占比分派法是很迅速和精确的。应用原型法制订女人服装样衣的样版时或是很便捷的。

基本样版法在转变 品牌女装的国道和花式时是比较简单和便捷。团体的工作服装应用试衣服法不仅迅速并且精确。

短寸和胸度法是小伙西服剪裁的初始方法,好似在我国戏剧表演中的昆剧一样,是服饰制板手艺中的下里巴人,高档的休闲男装量身定制时少数人会应用它。计算机制板,是服饰制板发展趋势的必然选择,伴随着手机软件的开发设计和绘图机的微型化,价格波动以后,它会向现阶段的发表文章和办公室一样,在服饰制板行业中广泛的运用它。

十种方法是互相使用的,有时候用占比分派法制订一件品牌女装样版,为了更好地变换一个国道而拓出其前身肩的一部分,这不是凭借原形了没有!是否变身,必须在铁架子上别一下,这又进入了立体式。用立体式法自裁一件原形,拿到以后开展调节样版时又需换掉另一种方法,所以说他们是互相使用的。

所以说应用一切一种剪裁法,都不能说这类方法是最好是的,他会危害你手艺的提升 ,应该是拓展见识,多方面掌握取其精华,补己所短、互相使用,产生你自己的一套方法。掌握大量服装业专业知识请扫之上二维码关心手机微信@服饰e订单信息。


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